Recetas de cócteles, licores y bares locales

Resumen de críticos de restaurantes: Pete Wells, crítico del New York Times, viaja a Houston

Resumen de críticos de restaurantes: Pete Wells, crítico del New York Times, viaja a Houston


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Esta semana, en reseñas de restaurantes, el crítico de Los Angeles Times, Jonathan Gold, visita Chi Spacca, "la nueva sala de restaurante de uso intensivo de carne en el complejo de cocina italiana de Mozza en Melrose". Señala que su visita no pasó desapercibida (el restaurante está supervisado por un amigo cercano de la familia), y agregó "así que no dude en descontar cualquier cosa que tenga que decir sobre este lugar".

Cerca de Washington, D.C., The Bungalow Lakehouse en Sterling, Virginia, tiene "mucho camino por recorrer", según la crítica Candy Sagon. El restaurante "casi vale la pena conducir" tiene potencial, "dependiendo de lo que pidas" y "al menos, es un lugar fantástico para tomar un vaso de shiraz, comer una pizza de pan sin levadura cubierta con salchicha de cordero picante casera, y siéntete agradecido de encontrar un lugar que no sea una cadena nacional grande y anodina en este suburbio de NoVa ".

El New York Daily News visita el Union Square Café en la víspera de su trigésimo cumpleaños y se va completamente impresionado. El crítico Michael Kaminer está apagado por el "menú sin inspiración, los componentes mediocres y los sabores tibios", y considera que es "más demacrado de lo que está sucediendo".

La crítica del New York Times, Pete Wells, salió a la carretera esta semana y escribió sobre dos grandes restaurantes nuevos en Houston, el "cosmopolita" Oxheart y el "parroquial" Underbelly. Le gusta especialmente el pavo de Oxheart y escribe que el restaurante está "participando en una conversación mundial sobre la cocina y la buena mesa". Y en Underbelly, el chef y propietario Chris Shepherd "cuenta la historia de la comida de Houston", tomando influencia tanto del sur profundo como de Asia.

En San Francisco, Michael Bauer visitó Saison, el restaurante más caro y exclusivo del Área de la Bahía. Le encanta la comida, pero está "perplejo" por la yuxtaposición de lo elegante y lo informal.

Michael Andor Brodeur del Boston Globe echa un vistazo a algunas hamburgueserías de la ciudad y le gusta especialmente Tasty Burger y sus aros de cebolla.

En Charleston, Carolina del Sur, Erik Doksa ama Mex 1 Coastal Cantina en West Ashley, y escribe que "se siente muy SoCal y estaría como en casa en Baja".

Y en Denver, William Porter visita Old Major, un restaurante estilo "granja contemporánea", y quedó muy impresionado con las ofertas del chef y propietario Justin Brunson.

Como siempre, las calificaciones van desde estrellas hasta campanas y frijoles, pero cada reseña ofrece información especializada sobre la comida, el ambiente y el servicio de los restaurantes en la escena gastronómica de cada ciudad y los críticos que comen en ellos.

Resumen de críticos de restaurantes: 10/4/2013

CríticoPublicaciónRestauranteClasificación
Michael BrodeurBoston GlobeSabrosa hamburguesa
Michael KaminerNoticias diarias de Nueva YorkUnion Square Cafémi2 estrellas
Richard VinesBloombergCasa de solsticio de verano3 estrellas
Pete WellsLos New York TimesCorazón de buey, vientre
Jonathan GoldLos Angeles TimesChi Spacca
Brad A. JohnsonRegistro del Condado de OrangeCasa Ramos2.5 estrellas
Michael BauerCrónica de San FranciscoSaison
Candy SagonEl Correo de WashingtonThe Bungalow Lakehouse1 estrella
Erik DoksaPapel de la ciudad de CharlestonMex 14 estrellas
William PorterDenver PostMayor Mayor3,5 estrellas

Haga clic aquí para ver la "Revisión y calificación de los mejores chefs de The Daily Meal" a los críticos alimentarios de Estados Unidos.

Tyler Sullivan es el editor asistente de The Daily Meal. Síguela en Twitter en @atylersullivan.


Pete Wells se vuelve loco por la cocina india "lujuriosa y plena" en Adda

El equipo aclamado por la crítica detrás del innovador restaurante indio Rahi ha recibido más elogios, esta vez por el nuevo restaurante del barrio de Long Island City. Agrega un. los Veces'Pete Wells otorgó dos estrellas por el sencillo restaurante indio del propietario Roni Mazumdar y chef Chintan Pandya, celebrando el hecho de que es un raro restaurante indio recién inaugurado en Nueva York que no intenta modernizarse.

Mazumdar y Pandya extraen recetas familiares para el menú, escribe Wells, que arrojan comida preparada "con cuidado pero sin pretensiones". Destaca las diversas chaats, o bocadillos callejeros, así como el paneer saag, que él describe como "tremendamente enérgico" en Adda, hecho con paneer casero "maravillosamente suave". Sobre las ofertas de tandoor, Wells escribe:

Vale la pena investigar cualquier cosa que pase por el tandoor de Adda. Los kebabs de Seekh, hechos con cordero toscamente molido a mano, salen del tandoor más jugosos y rosados ​​que el tandoori macchi habitual al estilo de Mumbai, un pámpano ensartado frotado con semillas de mostaza molidas y cilantro, está ligeramente carbonizado y ahumado después del asado, pero aún así El bhatti da murgh húmedo, un muslo y muslo de pollo marinados en dos ocasiones, tiene una costra tan espesa de cilantro y comino que se rompe cuando lo muerdes.

Es un lugar para los amantes de las especias, dice Wells, y Pandya prefiere los sabores más intensos de la cocina en lugar de las salsas cremosas más suaves. También es para los amantes de la carne: "Y aunque Adda sirve algunas verduras, no estaría en mi lista de los 20 mejores restaurantes indios locales para vegetarianos", escribe Wells.

El restaurante abrió en 31-31 Thomson Ave., cerca de Van Dam Street en septiembre. Dos estrellas.


Oxheart, Underbelly recibe críticas entusiastas en el New York Times

New York Times El crítico de restaurantes Pete Wells (quien recientemente captó mucha atención por su crítica cómica del restaurante de Guy Fieri en Times Square) presentó Underbelly y Oxheart de Houston en su columna gastronómica de esta semana.

Al llamar a Houston "uno de los lugares para comer más emocionantes del país", Wells elogió Oxheart de Justin Yu y Underbelly de Chris Shepherd.

Ambos restaurantes han estado recibiendo muchos elogios de los medios de comunicación locales, estatales y nacionales en los últimos meses. Texas MensualLa propia Patricia Sharpe incluyó a Oxheart y Underbelly como dos de sus Pat's Picks el año pasado.

A continuación se muestran algunas de las citas notables de la revisión. (Para leer el artículo completo, visite el New York Times sección de comedor.)

Corazón de buey

Oxheart es uno de los cada vez más numerosos lugares del país que están reorganizando nuestras nociones de lo que significa la buena mesa. También es un ejemplo de la creciente ambición de la escena gastronómica de Houston, y uno de los dos lugares que me atrajeron aquí para comenzar esta serie ocasional de reseñas de restaurantes fuera de la ciudad de Nueva York.

Utility Research Garden proporciona las zanahorias para un plato de corazón de buey que utiliza varias variedades de ellas en diferentes etapas de la vida. Algunos se afeitan y se espolvorean con dos tipos de hojas de cilantro, otros se asan y se colocan en una salsa hecha con leche de coco, especias marroquíes e incluso más zanahorias. De esta humilde raíz, el Sr. Yu había extraído sabores ligeros, herbáceos, profundos, carnosos y varios otros intermedios que nunca supe que las zanahorias tenían en ellos.

Algunas cosas sobre Oxheart… me recordaron a otros restaurantes nuevos que enfatizan lo personal y lo artesanal. El aspecto naturalista de los platos del Sr. Yu también es familiar. Pero cada plato de mi comida mostró un instinto por lo delicioso que es raro en cualquier ciudad. Encontrarlo, incluso en un restaurante tan elogiado como Oxheart, es siempre un descubrimiento.

Debajo del vientre "

No toda la cocina de Shepherd coincide con la forma en que los forasteros ven Houston. No está obsesionado con las enchiladas y los bistecs. Pero sus tributos a las poblaciones asiáticas que llegaron más recientemente a la ciudad fueron algunas de las cosas más memorables que comí en Underbelly. Tiene un ganador absoluto en su cabra estofada coreana con albóndigas. Él también debe saberlo, porque el plato no ha salido del menú desde que Underbelly abrió hace un año ...

Me encantaron algunos de los "postres poco elegantes" de Underbelly, como un tierno pastel de fresas fritas en forma de media luna y un trozo de pastel de vinagre, una reliquia de una receta de una época en la que los limones no se vendían todo el año.

Sobre todo, respeté la confianza de Underbelly al decidir qué tradiciones nativas defender.


Las 12 mejores líneas de la mesa de críticos de restaurantes del NYT

los New York TimesLos cinco críticos de restaurantes de los últimos 20 años hablan sobre el tema en esta divertida serie de videos que tratan de todo, desde secretos comerciales hasta palabras de comida molestas y hasta dónde llegaron para permanecer en el anonimato. El panel de antiguos alumnos - Ruth Reichl, William Grimes, Frank Bruni, Sam Sifton, y crítico actual Pete Wells (que literalmente se esconde detrás de un periódico) - lanza su parte de frases ingeniosas. Wells es el más invasivo (después de todo, sus disfraces y técnicas para tomar notas todavía están en juego), pero observe a los antiguos críticos recordar sus sistemas de reserva falsos y lo que sucedió cuando fueron reconocidos. Las mejores líneas (y enlaces a todos los videos), de esta manera:

1) Sam Sifton dice de la diferencia entre una estrella y una media estrella: "Pasas una cantidad de tiempo deprimente pensando en estas cosas".

2) William Grimes, calificando como una especie de cita: "Si fue a ver una película con un amigo o su pareja y luego fue a comer a un restaurante, si está comiendo en un restaurante de una estrella, Habla sobre todo de la película que acabas de ver. En un restaurante de dos estrellas, es 50/50? Un restaurante de tres estrellas, ni siquiera recuerdas la película, solo estás hablando de la comida. Y un restaurante de cuatro estrellas , estas casi llorando, estas listo para arrodillarte y agradecer a dios."

3) Ruth Reichl, en diferentes sistemas de estrellas: "Un restaurante muy caro que obtiene dos estrellas es bastante peyorativo, un restaurante económico que obtiene dos estrellas es una especie de rave".

4) El mejor disfraz de Reichl: "Sin lugar a dudas, mi disfraz más efectivo fue 'Betty la dama de las bolsas'. Nadie piensa que te vas a disfrazar como una anciana gorda."

5) Dice Frank Bruni sobre las disputas entre restaurantes: "Desplegué un disfraz para cada visita a un restaurante, porque el restaurador había declarado públicamente que si me atrapaba en su restaurante, me echaría. Y de hecho, el empleado que me vio obtendría a viaje gratis al caribe."

6) Bruni, sobre no estar loco: "Estoy seguro de que muchos restauradores se acostumbraron a escucharme hablar conmigo mismo en su baño. Y apuesto a que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, o eso, o pensaron que tenía un trastorno mental. "

7) Reichl dice que ciertos tipos de comensales a veces recibían un trato diferente: "Una mujer sola recibe un trato muy diferente. Casi siempre fui una vez sola. Creo que ya no es tan frecuente, pero en esos días, un la mujer sola a menudo era tratada muy mal."

8) Grimes, sobre sus compañeros de cena: "Mis invitados van a ser insultados retrospectivamente, retroactivamente, porque no le di importancia alguna a sus opiniones".

Palabras de comida molestas y adjetivos usados ​​en exceso:

9) Reichl dice: "'Delicioso' es ni una palabra que sea respetuosa a comida. Es como una charla de bebés ".

10) La palabra más evitada de Sam Sifton: "Nunca usé 'crujiente'. 'Crujiente', esa es una palabra. '¿Crujiente?' "

11) Grimes dice: "Espárragos enlatados es simplemente una cosa espantosa, espantosa ".

12) Pete Wells, sobre la voluntad de comer saltamontes: "Son crujientes, si se cocinan bien. Crujientes y salados es bastante difícil de superar."


Times Critic nombra sus 10 mejores porciones de pizza

Veces El crítico Pete Wells nombró a sus diez mejores pizzerías de la vieja escuela para tomar una porción destacada, e incluye una con una corteza "oscuramente caramelizada" en UWS ’ Mamá también y una tarta con fondo de sal en New Park Pizza en Howard Beach. Wells cava en Greenpoint Tienda de rebanadas de Paulie Gee, donde describe "The Hellboy" con pepperoni con miel picante "una innovación que roba el espectáculo". Y en Loring Place, el crítico dice que te quedes con la tarta de la abuela de 17 dólares. (Echa un vistazo a los 10 mejores restaurantes de barrio de Eater aquí.) Y en otro artículo, Wells señala los mejores restaurantes nuevos de Nueva York, incluidos Frenchette, Agrega un, y Hunan Slurp.

Comer en Zauo es un "desastre", dice el crítico

Neoyorquino La crítica Hannah Goldfield probablemente no volverá a Zauo pronto: describe la importación japonesa en la que los comensales pescan para su comida como una "Atlántida de Instagrammers" y escribe que comer allí es un "desastre". Aparte de la "interminable cacofonía distópica" que los comensales deben soportar cada vez que pescan un pez, la "mayor ofensa" de Zauo es la comida, escribe. La trucha arcoíris de Goldfield se cocinó a fuego lento en salsa de soja hasta convertirla en una "papilla huesuda" y el pescado a la parrilla con sal estaba "masticable", escribe. Mientras tanto, el sashimi de platija tenía un "sabor a barro" y la langosta tempura estaba "cubierta" en masa, agrega. Y los aperitivos y los acompañamientos también fueron un fracaso. Ella escribe que el edamame estaba "viscoso" y la ensalada de algas se sirvió sobre lechuga verde "caída".

La fusión coreana aterriza en West Village

El espacio en 39 Downing St. en West Village, donde una vez vivió Mas (casa de campo), tiene un nuevo restaurante del chef Parque cantado, que pasó tiempo en Jean-Georges y Brasserie Seoul en Boerum Hill. Rosa de los vientos, que abre el viernes 16 de noviembre, es un restaurante de fusión coreana con platos como tartar de ternera servido con pera asiática, ñoquis hechos con arroz en salsa bechamel y un sándwich de pollo con waffle con mayonesa gochujang. El enfoque es la cocina casera de Corea y del Sur de Estados Unidos, pero el chef utiliza técnicas francesas para unir todo. El restaurante de 70 asientos está respaldado por el socio gerente Noel Shu, cocinero César Jiménez, anteriormente de Jean-Georges COO James Park y Albert Lazo.

El famoso chef de Red Rooster abre un restaurante grande y elegante en Montreal

El famoso chef Marcus Samuelsson de Harlem Gallo rojo se dirige a Montreal para abrir un nuevo restaurante en un próximo hotel Four Seasons que abrirá en la primavera de 2019. Nombrado Marcus, será una gran operación con cientos de asientos, y el menú se centrará en verduras y pescado, informa Eater. Según los informes, Samuelsson ya está en Montreal trabajando en su nueva empresa y adquiriendo una idea de los productos locales.


Cuota Todas las opciones para compartir para: The Week in Restaurant Reviews From Coast to Coast

Cosme, Nueva York Krieger / Eater NY

Los New York Times El crítico Pete Wells se enfrenta al muy publicitado Cosme en el distrito Flatiron, y lo declara un destacado entre el renacimiento de la cocina pseudo-mexicana que actualmente está barriendo la ciudad. Ayuda que el chef Enrique Olvera sea en realidad de México: "Casi todo lo que se prueba en Cosme parece nuevo sin ser forzado o educado. No es el tipo de cocina mexicana que se puede aprender en unas vacaciones", declara Wells. Tres estrellas.

Chefs: Nick Kim y Jimmy Lau

Ryan Sutton de Eater NY dice que "Shuko no es solo uno de los nuevos restaurantes japoneses más emocionantes de Nueva York, también es uno de los más caros". Con una cena para dos que cuesta casi $ 600, el arroz a veces es menos que excelente, pero "preparaciones que invitan a la reflexión con pescado prístino" lo compensan. Tres estrellas.

El crítico insaciable Gael Greene llega al último lugar de moda de Danny Meyer en NoMad. No le agrada tener que esperar 20 minutos para hacer una reserva, pero las trufas blancas rasuradas ("un regalo de disculpa de $ 60") alivian cualquier molestia, al igual que las costillas de cerdo a la parrilla "inusualmente chamuscadas, llenas de grasa, masticables y deliciosas". "Marta es ahora mi pizza favorita", declara Greene.

Joshua David Stein del Observador de Nueva York analiza la última aventura del equipo detrás de los pesos pesados ​​Carbone y Parm ubicados debajo de High Line. "Seduciendo a los comensales diarios, el Sr. Carbone ha leudado los clásicos tradicionales de formas inesperadas", dice Stein, considerando que la comida italiana costera de Santina con influencias del norte de África es más accesible y asequible que el caro Carbone. Cuatro estrellas.

SAN FRANCISCO: El progreso

Chefs: Stuart Brioza y amp Nicole Krasinski

los SF semanalAnna Roth echa un vistazo al "hermano más maduro" de State Bird Provisions. Se sirven seis platos al estilo familiar por $ 65 por persona y, aunque "la comida aquí es más segura que State Bird", no hay nada en el grupo. Las orejas de cerdo fritas y la panceta de cerdo "mezcladas con una brillante mezcla de salsa de pescado, hierbas frescas y jugo de lima" son un aspecto destacado, y "los postres son obras de arte".

SAN FRANCISCO: Huxley

Crónica de San Francisco El crítico Michael Bauer encuentra un talento joven prometedor y una "vibra juvenil" en Huxley en el arenoso Tenderloin. El menú, que cambia con frecuencia, tiene una "sensación natural y orgánica", aunque se pregunta cómo algunos de los platos más caros, como un medio conejo de $ 42, irán bien con los lugareños. No obstante, cree que el restaurante podría simplemente "iniciar un renacimiento en el vecindario".

El Correo de Washington El crítico Tom Sietsema revisa la rama de D.C. del DBGB de reserva en Nueva York de Daniel Boulud, ubicado en el nuevo desarrollo CityCenterDC. Sietsema admite que, si bien al principio se mostró tibio con el restaurante, las visitas más recientes encontraron una experiencia incluso "más seductora" que la original de Nueva York. El crítico quedó especialmente impresionado por los esfuerzos del chef con mariscos y aves, declarando que "no hay mejor coq au vin en la ciudad en este momento".

El crítico itinerante de Eater, Bill Addison, pesa sobre la friolera de ocho restaurantes de Miami. Sus hallazgos incluyen un riff destacado del clásico sándwich cubano cargado con rillettes de panceta de cerdo y semillas de mostaza en escabeche en Little Bread Sandwich Co., comida puertorriqueña con "finura cheffy" en Jimmy'z Kitchen, cocina clásica haitiana en Tap Tap, y un "menú de degustación de 15 platos que recuerda las facetas más tontas de la locura de la gastronomía molecular estadounidense de hace una década" en el recién inaugurado Cielo.

NUEVA ORLEANS: Johnny Sánchez

Chefs: Aáron Sánchez, John Besh, Miles Landrem

Crítico Ian McNulty de El abogado de Nueva Orleans echa un vistazo a la empresa del Distrito Central de Negocios de los chefs Sánchez y Besh, donde "[tratan] los sabores mexicanos con la misma mezcla de reverencia y reinterpretación que hemos visto aplicada a las cocinas italiana, francesa e incluso vietnamita en otros restaurantes contemporáneos dirigidos por chefs . " Los tacos "tienden a exagerar" con demasiados ingredientes, pero otros platos como las enchiladas y una tostada de tartar de carne impresionan. Bono: se pueden agregar saltamontes (también conocidos como chapulines) al guacamole por solo un dólar.

DALLAS: Stephan Pyles

Foto: Cortesía de Stephan Pyles

Noticias matutinas de Dallas La crítica Leslie Brenner repasó el restaurante insignia del centro de la ciudad del icónico chef del suroeste, Stephan Pyles. Dice Brenner: "Después de varios años de altibajos, el restaurante homónimo de Pyles se está restableciendo como un lugar de exhibición culinaria" gracias en gran parte al chef ejecutivo de 34 años J Chastain, ex-miembro de la Mansión en Turtle Creek. Cuatro estrellas.


El comedor del restaurante está de vuelta, si puede encontrar una mesa

Con el servicio al aire libre permitido nuevamente, nuestro crítico principal de restaurantes, Pete Wells, va en busca de su primera comida en un restaurante desde marzo.

El lunes, almorcé en Veselka en East Village. Normalmente no te molestaría con este hecho. He hecho lo mismo al menos cien veces antes. Pero este almuerzo, estoy bastante seguro, lo recordaré por el resto de mi vida. Fue la primera comida de restaurante que comí desde marzo que no salió de una bolsa de papel.

Cuando digo que almorcé en Veselka, no me refiero a que me quede adentro, por supuesto. Estaba sentado en una de las ocho mesas distribuidas a lo largo de la acera de East Ninth Street, la que está justo debajo del letrero de neón que dice "Abierto las 24 horas". El comedor de Veselka sigue siendo una caverna oscura y vacía. Como muchos otros en la ciudad de Nueva York, sigue estando fuera del alcance de los clientes en un esfuerzo por controlar el brote local de Covid-19. Pero el 18 de junio, el alcalde Bill de Blasio anunció que a partir del lunes los restaurantes podrían comenzar a servir al aire libre, donde el riesgo de transmitir el virus es menor.

Los restaurantes habían estado esperando esta decisión, pidiéndola con creciente desesperación, de hecho. Sin embargo, el anuncio del alcalde todavía los tomó por sorpresa. Tenían solo tres días para obtener autorizaciones especiales de la ciudad para colocar mesas, al menos a seis pies de distancia, en las aceras y en los estacionamientos en las calles junto a la acera.

Para el martes por la mañana, se habían aprobado más de 4.100 restaurantes. Pero poco después del mediodía del lunes, cuando comencé a buscar en las calles de Chinatown, Lower East Side y East Village un lugar para comer, todavía no muchos tenían asientos al aire libre. El Wonton King de Wu estaba oscuro.

Unas puertas en East Broadway en Mission Chinese Food, Kate Bolster, una gerente, estaba ayudando a dar los toques finales a una nueva maceta, de cinco pies de alto y color clementina, que había sido fabricada durante el fin de semana. Iba a instalarse en el borde de un triángulo al otro lado de la calle llamado Straus Park. Junto con cinco cajas idénticas, la jardinera acordonaría un pequeño comedor donde los clientes podrían traer kung pao pastrami, mapo tofu y otros artículos del canon Mission Chinese Food, todos empacados en contenedores para llevar.

"Han pasado 48 horas desde que llegó el comando", dijo Bolster. "Ha sido divertido, pero han pasado algunas noches".

Pero el primer servicio de almuerzo no se llevaría a cabo hasta el miércoles y ahora tenía hambre. Me dirigí a Orchard Street, en tiempos normales uno de los tramos más prometedores del Lower East Side para cualquiera que busque una buena comida. Algunos restaurantes estaban cerrados porque era lunes, otros porque nunca sirven el almuerzo, pero había cintas métricas y herramientas eléctricas frente a Regina's Grocery y Cheeky Sandwiches. Fue solo para llevar en Russ & amp Daughters Cafe. Contrair, la fusión ad hoc de Contra y Wildair que acepta pedidos de recolección y entrega en línea de congee de cangrejo, callos estofados con chipotle y botellas de vinos naturales lejanos, todavía estaba vacía. En la esquina de Rivington, la tienda de sándwiches romana Trapizzino se escondía detrás de madera contrachapada.

Katz's estaba haciendo un buen negocio de comida para llevar, considerando todo, pero no había mesas en las calles Houston o Ludlow. Ludlow Street está bloqueada para automóviles y camiones bajo un programa de la ciudad, llamado Open Streets, que ha otorgado temporalmente 43 millas de pavimento a caminantes y ciclistas. Sería un buen lugar para comer una salchicha o dos, pero las comidas al aire libre no se ampliarán a los bloques de Open Streets hasta julio.

Había más madera contrachapada a lo largo de la Avenida A. Se estaban desenroscando hojas de las ventanas de TabeTomo, un especialista en tsukemen frente a Tompkins Square Park. Fuera había mesas, una de dos y una de cuatro, cada una con su propia sombrilla. La tarde era cálida y cada vez más cálida, y la perspectiva de un plato de fideos fríos y salsa fría a la sombra tenía un poderoso atractivo. Pero TabeTomo, al igual que varios otros restaurantes de la ciudad, había instalado asientos al aire libre para sus clientes de comida para llevar a principios de este mes, antes de que se permitiera oficialmente. Admiraba el emprendimiento, pero quería comer en una mesa que acababa de ver su primera acción de la temporada.

Al final, Veselka me ayudó como sabía que lo haría, como lo había hecho tan a menudo a lo largo de los años para mí y para cualquier otra persona que necesitara una dosis de hospitalidad ucraniana. El East Village nunca se siente más como un pueblo que dentro de los muros de Veselka, donde la gente que lee Ferrante se sienta frente a la gente que lee los periódicos polacos, donde los tipos solitarios pueden esconderse y las nuevas parejas pueden fingir esconderse, donde los jóvenes se visten como roadies y los viejos se visten como Sacadores de cartas jubilados, y todos beben café.

Esa fue más o menos la escena de ayer, aunque tuvo lugar fuera de los muros. Veselka ha tenido un café en la acera durante varios años y ha estado empacando comida para llevar y entregar durante algún tiempo. Entonces, cuando llegó el lunes, todo lo que tenía que hacer era instalar el bolígrafo de metal alrededor de su espacio exterior y dejar más espacio de lo habitual entre las mesas.

Qué cocinar ahora mismo

Sam Sifton tiene sugerencias de menú para los próximos días. Hay miles de ideas sobre qué cocinar esperándote en New York Times Cooking.

    • No se pierda los increíbles fideos soba de Yotam Ottolenghi con caldo de jengibre y jengibre crujiente. para hongos es una delicia, y combina muy bien con pargo frito con salsa criolla.
    • Pruebe la pizza de ensalada de Ali Slagle con frijoles blancos, rúcula y pimientos en escabeche, inspirada en un clásico de California Pizza Kitchen.
    • La versión moderna de Alexa Weibel de la ensalada de macarrones, animada con limón y hierbas, combina muy bien con pollo frito al horno.
    • Una cucharada de burrata hace el trabajo pesado en la sencilla receta de Sarah Copeland para espaguetis con aceite de ajo y chile.

    Los restaurantes en Midtown y el distrito financiero que dependen de los trabajadores de oficina pueden no encontrar muy útiles las nuevas reglas para comer al aire libre. Los lugares que solían atraer a muchos forasteros también se encuentran en una situación difícil. Pero las cafeterías, los sándwiches, las pizzerías y otros pilares de las áreas residenciales están bien posicionados para aprovechar las comidas al aire libre.

    "Este es un momento, en algunos casos, en el que si eres un restaurante de barrio y confías en las personas que viven en la comunidad, es posible que te vaya un poco mejor", dijo Andrew Rigie, director ejecutivo de New York City Hospitality Alianza. Rigie, cuyo grupo rara vez coincide con los burócratas, pareció un poco asombrado el lunes. Por lo general, obtener un permiso de café en la acera toma alrededor de seis meses y cuesta aproximadamente $ 5,000. En un solo fin de semana, miles de restaurantes fueron despejados sin tarifa de solicitud.

    "He estado luchando contra la burocracia y la burocracia durante mucho tiempo, y este programa realmente elimina la burocracia y los costos para los propietarios de restaurantes", dijo. "Es realmente extraordinario".

    Polly Trottenberg, quien como comisionada del Departamento de Transporte supervisa el nuevo proceso de aprobación, estaba casi aturdida por la rapidez con la que se movía, como si fuera la dueña de un carrito de golf que acabara de descubrir que podía alcanzar la velocidad de una autopista.

    “Estaba bastante claro que un proceso en el que tendríamos que inspeccionar y certificar todo, nunca podríamos hacerlo en tiempo real”, dijo. "Así que nos apoyamos en un modelo diferente, que debo admitir que es inusual en la ciudad de Nueva York y es probablemente uno de los más liberales del país en este momento".

    Históricamente, los comisionados de transporte no han tenido mucha jurisdicción sobre los restaurantes, pero el programa de cenas al aire libre encaja con el esfuerzo más amplio del departamento de convertir algunas de las calles de la ciudad en manos de caminantes, corredores y patinadores. Esa lista ahora incluye a los comensales y bebedores, que cualquiera que disfrute del espectáculo de la vida en público reconocerá como un movimiento prometedor.

    Incluso hay señales que emanan del Ayuntamiento de que algunos de estos nuevos restaurantes en las calles y aceras podrían, posiblemente, posiblemente, sobrevivir a la pandemia. “Será una gran conversación para el final del verano”, dijo Trottenberg. "Tendremos mucha información entonces sobre qué tan bien ha funcionado".

    Mi propia opinión es que el cambio no puede llegar lo suficientemente rápido. Los restaurantes necesitan ganar dinero. Los neoyorquinos necesitan salir de sus apartamentos, incluso si eso significa usar máscaras, llevar desinfectante de manos y hablar a distancias más largas de lo habitual. Nada de esto me molestó en Veselka, aunque aprendí rápidamente que es bastante difícil beber un rickey de lima cereza cuando tienes un parche de algodón plisado atado sobre la boca. Me lo quité durante unos 15 minutos y luego lo volví a atar cuando terminé de almorzar: borscht frío y un plato mixto de pierogies hervidos, mitad queso y mitad arándanos.

    Me gustó todo, especialmente la acidez ligeramente restregada del rickey de lima cereza, pero si hubiera habido algún problema, no te lo diría. Ahora no es el momento de criticar. Cualquier restaurante que esté sirviendo comida ahora es un buen restaurante.

    Pero es momento de imaginar. Una vez que no tengamos que temer al Covid-19, ¿cómo sería la ciudad si más de nuestros espacios para comer se derramaran en las aceras y calles? ¿Se parecería al loco, torbellino y profano banquete al aire libre de la "Roma de Fellini", con bebés envueltos en pañales repartidos en cestas y conversaciones que giran casi exclusivamente en torno al sexo, los excrementos y el cacio e pepe gritado de mesa en mesa? Nueva York es demasiado elegante para eso ahora. (Para 1972, cuando Fellini lo evocó, Roma probablemente era demasiado elegante para ello). Pero aquellos de nosotros que amamos los restaurantes nos hemos inquietado últimamente por la cantidad de nuevos claustros que han tomado la forma de claustros susurrantes, oscurecidos y caros. Un poco de espagueti en las calles no vendría mal.

    Hubo una pequeña falla en Veselka. El cheque tardó más de lo habitual en llegar, el tiempo suficiente para que mi mesero se disculpara. Ella no necesitaba hacerlo. Hubiera esperado todo el día.


    Dos caminos a Filipinas

    Cuando realiza una reserva en un restaurante revisado de forma independiente a través de nuestro sitio, ganamos una comisión de afiliado.

    El grito sube por el restaurante.

    La palabra vuela desde la cocina de Jeepney a su comedor mientras un mesero lleva el huevo de pato duro a un hombre en la barra.

    Agarrando la mano del cliente, golpea la carne entre el pulgar y el índice con una cucharada para demostrar la fuerza necesaria para romper el caparazón del balut. Luego lo prepara para lo que encontrará dentro.

    Justo encima, dice, hay "un caldo de pollo realmente ahumado". Debajo está la clara, la cocida y la yema. "Y abajo, está E.T."

    El extraterrestre es un patito de dos o tres semanas que nunca eclosionará, una bola de patas delgadas y alas dobladas y finos hilos de plumas. El abrazo descarado de un manjar con un gran potencial de extrañeza es típico del enfoque profundo de Jeepney, un autodenominado "pub gastronómico filipino" en el East Village.

    Otro enfoque se exhibe aproximadamente a una milla al sur en Pig y Khao, que también tiene una fuerte huella filipina. Los dos lugares tienen muchas cosas en común. Abiertos desde el otoño pasado, son pequeños, informales, divertidos y, a menudo, ruidosos: Jeepney con party rock estadounidense y filipino, Pig y Khao con hip-hop sureño lento. Ninguno de los dos tiene licores fuertes, pero cada uno se las arregla para preparar cócteles muy entretenidos. Recientemente, me complace informar que ambos abandonaron sus políticas de no reserva.

    Sin embargo, en sus estilos de presentación de la cocina asiática, siguen sus propios caminos. Antes de abrir Pig and Khao, Leah Cohen, la chef, pasó un año comiendo y cocinando en países como Vietnam, Tailandia y Filipinas, donde se crió su madre. Al comer en su restaurante, me sentí como si estuviera leyendo un álbum de postales cuidadosamente editadas de sus viajes. La cena en Jeepney, por otro lado, se sintió más como lanzarme en paracaídas a Manila. No sabía todo el vocabulario y no siempre sabía lo que me estaba metiendo en la boca, pero sabía que me había ido de casa.

    Me he encariñado con ambos lugares, pero llevaría diferentes grupos de amigos a cada uno.

    Para Pig y Khao, reuniría a los que aman los sabores asiáticos, que aún no tienen una pérdida auditiva significativa, creo que es divertido obtener un sinfín de recambios de cerveza de un barril en el jardín trasero y no me romperá el corazón para aprender. que los embriones de pato fertilizados no son una opción.

    Serían amantes del cerdo que primero optarían por los trozos azucarados de salchicha china en un tazón de mejillones antes de sumergir los mariscos regulares en un caldo de dashi, mantequilla y yuzu con aroma a albahaca redentoramente aromático.

    Estarían encantados con una ensalada de cubitos de sandía con tiras de papada de cerdo a la plancha y bocanadas doradas de chicharrón frito. Como casi todos los platos del menú, tiene suficiente crujiente, sal y acidez para satisfacer al juez más cascarrabias de "Top Chef", donde la Sra. Cohen atrajo la atención nacional mientras cocinaba en el Centro Vinoteca antes de hacerse cargo de la cocina allí.


    Un empresario ilumina al cliente

    Cherche Midi abrió en junio en la esquina de East Houston Street y Bowery.

    Crédito. Ben Russell para The New York Times

    Cherche Midi abrió en junio en la esquina de East Houston Street y Bowery.

    Crédito. Ben Russell for The New York Times

    Cocktails compete with French and Italian wines on the drinks menu.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June and it may be his most thorough repudiation of the downtown scene.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room isn’t blaring music, like some restaurants in the neighborhood, giving diners the feeling they might have traveled back in time to a Continental restaurant off Sutton Place in 1964.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Shane McBride is one of two chefs sharing the work at Cherche Midi. Daniel Parilla is the other.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Frogs’ legs served in a green garlic velouté.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The prime rib, served with a side dish of pommes soufflées, has edges with the intensity of the bark on great barbecued brisket.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Cherche Midi is so good with beef that even the best main courses may register as a half step down like this roasted chicken breast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Pot de fromage, an appetizer of Parmesan custard, which arrives with anchovy butter toast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dessert menu is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures here, raspberry soufflé.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    We were halfway through appetizers at Cherche Midi, passing the steak tartare and spreading anchovy toasts with softly jiggly Parmesan custard, when one of my guests suddenly tilted his head and listened. He looked like the boy in a tornado movie who notices that the birds have stopped singing.

    “There’s no music,” he said. “They have speakers all over the dining room, but they’re not using them.”

    The restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June on the corner of Houston Street and the Bowery, in a neighborhood where you don’t go out to dinner unless you are prepared to shout over some Pavement song the chef loved in college. But we were talking, with no recorded soundtrack, as if we were in some Continental restaurant off Sutton Place in 1964 eating veal Orloff by candlelight.

    This is the paradox of Mr. McNally. Food writers who were still eating applesauce through a straw when he opened his first restaurant (the Odeon, 1980) write about him with the same reverence that music writers have for Leonard Cohen. He’s “the king of cool,” the restaurateur who “owns NYC.” Yet when it comes to current dining trends, particularly those in favor downtown, Mr. McNally shows a healthy disregard, verging at times on hostility.

    Of the six restaurants he operates between 14th Street and Canal Street, Cherche Midi may be his most thorough repudiation of the downtown scene. It isn’t just music that’s missing. There’s almost no view of the street. Tapas, shared plates, tasting menus, wine pairings, “Chef recommends,” two-hour waits for a table the size of a chessboard — no, none of that. Nor did Cherche Midi’s servers try to tell me “how the menu works,” as if it were some complicated and expensive piece of machinery that I was likely to break.

    In Mr. McNally’s restaurants, chefs are rarely treated like stars. At Cherche Midi, two men, Shane McBride and Daniel Parilla, share the work and the credit. As a result, perhaps, their cooking is almost egoless it’s not about what they want. It’s about what you want, especially if that happens to be red meat and French wine.

    The prime rib may be the only dish at Cherche Midi that could be accused of trying to make an impression. The dark, roasted edges had the irresistible intensity of the bark on great barbecued brisket, even on the night they were aggressively salted. Lending this slab of dry-aged beef a bit of finesse is the side dish of pommes soufflées, like inflatable potato chips or, as one guest said, “gluten-free beignets.”

    The menu gives three more main-course slots to beef. Steak frites does a fine impersonation of a Parisian bistro steak, the kind you don’t mind chewing and chewing between glasses of the house Beaujolais Villages, served at Cherche Midi in an $18 carafe. Filet mignon au poivre is far more tender, of course, with less sacrifice in flavor than usual. The tall, compact, rather lean, drip-free and wholly excellent burger is made from dry-aged prime rib if you put your nose close enough, you can smell the meat locker right through the aroma of onion-bacon jam. All three dishes come with dark, skinny fries.

    Cherche Midi is so good with beef that even the best of the other main courses may register as a half step down: a pot of fat, clean mussels with bits of preserved lemon clinging to them a roast chicken done right a salade niçoise that pays attention to the last detail, including, in a wonderful departure from tradition, the pile of smashed potato salad at the bottom of the bowl.

    Here and there, the kitchen tends to overembellish. The decent roasted salmon comes with a lentil salad that tries to do too many things at once, and limp white stewed onions and fennel did not give skate Grenobloise (billed as meunière) anything that it really needed. It would be nice, too, to taste the meat under the aggressive seasoning in the steak tartare appetizer, given the chefs are clearly buying good beef. At least it made a strong impression, which is more than I can say for the $18 heirloom tomato salad. Heirlooms from where, exactly? Food Emporium?

    Still, unless you are coming to Cherche Midi to commune with the essence of summer, it is a good enough salad. The desserts are much better than that. The floating islands, the mocha pot de crème, the small pink raspberry soufflé hovering above a bed of warm berries — the lineup is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures.

    After a recent tour of all his restaurants, I think Mr. McNally’s great talent may be knowing which things are worth worrying about and which can get by with being just good enough. At Morandi, the main courses were almost impressive in their mediocrity, but the pasta was just swell, which may be all the place needs to keep its chairs full. The short-rib patty melt was the only good dish on a table full of disappointments at Schiller’s Liquor Bar, but I enjoyed myself more than I have at far better restaurants.

    There is a limit, though, and Balthazar is approaching it. The cooking, under Mr. McBride, has become utterly mundane, a pretty but flavorless imitation of French food of the kind found at any generic fake bistro. Cherche Midi’s salade niçoise is delicious from start to finish Balthazar’s is a bowl of ingredients that can’t remember what they’re supposed to taste like. How can the same chef and the same restaurateur be responsible for both?

    Mr. McNally does worry about service, which at Cherche Midi manages to be everywhere without crossing the line to helicopter waitering. And, of course, he worries about the interiors. Cherche Midi’s is lovely. Outside is a dystopian intersection. You’d never know it in the dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    For three decades, Mr. McNally has been rooting around in the same Lego kit: distressed mirrors, chipped subway tiles, bottles backlighted to look like stained glass. In his hands, these well-worn tricks give restaurants the battered nobility of a vintage Saab. When anyone else tries, they end up with a 1986 Ford Escort. Sets and lighting will never be the whole show.


    Ver el vídeo: La mejor hamburguesa de Nueva York en JG Melon (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Levi

    Está usted equivocado. Estoy seguro. Puedo demostrarlo. Escríbeme en PM, habla.

  2. Karl

    Bravo, que frase ..., el excelente pensamiento

  3. Gardahn

    maravillosamente, la pieza útil



Escribe un mensaje